数码相机使用基本知识大全_数码相机使用基本知识

1.怎么使用单反相机

2.单反相机拍照入门知识和技巧

3.摄影入门的单反基础知识有哪些

4.我想知道数码相机的有关知识

5.基本相机摄影知识

6.相机新手如何快速入门

7.单反摄影入门基础知识有哪些？

1、相机顶部右前方的开关就是单反相机的总开关。

一共有三个档位（对着白线），OFF为关闭，ON为开启，最后一档是顶部菜单液晶屏的照明开关（按一下，开启并即刻回弹，再按一下可以关闭液晶屏的照明）。

2、在电源开关左下方的按钮为测光按钮。

可以在显示屏中查看，该按钮只在快门释放模式设定在M（手动）、A（镜头优先）、S（速度优先）、P（程序优先）档位才会有效。其他快门释放模式都是自动测光的。

3、机身后面的转盘按钮。

按住测光按钮不松手，同时转动机身后面的转盘，可以变化测光范围。如果拍摄清晰的大背景可以使用区域测光，如果拍摄景物或微距，可以使用点测光。

4、电源开关右侧的按钮为曝光补偿按钮。

同样按住此按钮不松手，在转动机身后面左上角的转盘，可以增减曝光补偿。

5、相机左方的转盘。

相机左方的转盘看似一个，其实这里还分为两个功能，转盘上方显示了各种不同的快门模式选择项（转动上方齿轮可以调节）。M、A、S、P为手动模式，U1、U2为用户自定义模式。AUTO（绿色）为带闪光灯模式，闪电禁止图标为不使用闪光灯模式。SCENE为固定场景模式，转动拨盘可以查看不同的场景模式。

怎么使用单反相机

1.单反相机入门的常识是什么

初学数码单反相机的18个注意事项 1、用广角镜头拍出的照片四角发黑 主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。

老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。

2、画面影调模糊 在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。

应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。

3、主体人物模糊，背景清晰可辨 有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。 4、团体合影照片前几排清晰，后几排模糊 凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。

五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4-8为宜，以保证有足够的景深。

三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。 5、胶卷没有曝光 主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。

二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。

6、照片四角有黑影 主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。

因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。

用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。 7、影调死白或晦黑，缺乏影纹层次 无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。

照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18%的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。

如拍摄雪景如不增加1.5-2级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.5-2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18%的中灰色调处理。

8、用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足 原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。

没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数。二是闪光灯电力不足。

新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。

9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影 这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。

10、人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑 一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大1-2级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。

11、团体合影，周边人物残缺 这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95%左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。

切忌人物顶天立地，塞满画面。 12、照片有划痕 如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。

一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。

如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。 13、整幅照片影调偏蓝 一是色温很高造成的。

阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000-。

2.单反相机入门的注意事项

单反相机的独特优势在镜头上，玩单反的人必然会有多个镜头，定焦拍人像，广角相机拍风景，长焦拍纪实等等，在入门单反行列后需要懂得基本的知识和拍摄技巧，以下分享入门的一些摄影技巧

入门知识之快门：于普通的数码相机相比初学者最直接的变化就是不断调整快门，通过快门调整照片的进光量，然后根据拍摄环境和经验值进行合理的选择，入门的时候可以选择自动档或者P挡模式，先拍一张，然后查看照片参数，再通过M挡或者AV\TV等进行快门的变化，一般照片暗了减少数值，照片亮了增大数值。

入门知识之ISO：在特殊光线下进行拍摄的时候，单纯通过快门控制有些力不从心，而ISO的合理设置将给出更多选择空间，一般ISO值越低相片质量越好，噪点会少，而高的ISO值一般在光线不好的情况下使用，或者为了拍摄运动物的时候保证主体清晰，因而ISO的不断改变是入门的时候必须学会的。

入门知识之光圈：照片的虚实和层次感可以通过光圈的合理选择来实现，一般人像或者静物的拍摄，需要突出人或者物，通过大光圈的方式把背景虚化，一般风景需要容纳更多信息，通过小光圈的方式把前、中、后等多层次的风景记录到照片中；光圈的直观数字就是f值，f值越小光圈越大，主体外的虚化越高；f值越大光圈越小，风景中的层次感越好。

知识中入门的时候可以先把以上3个熟练运用，拍出清晰的、满意的照片，入门摄影学会拍清晰，拍明亮，拍突出，随着懂的越多及对光影摄影的不断理解，一般单反入门中将经历：多拍记录，随意抓拍，照片挑剔，为啥而拍，如何拍出想要的效果等等。。语言组织可能表达不清楚，后续文字再多记录。

摄影技巧之参数法：初学者对照片参数需要有一个熟悉过程，那些环境下需要对应的ISO是必须知晓的，而快门的数值也是需要对照片回看后及时调整，一般单反入门玩家都先试拍然后及时调整快门，而最简单的参数获取是自动档试拍，或者直接有身边的摄影高手指点该如何设置

摄影技巧之水平：在入门摄影的时候保证横平竖直是基本功，虽然有些呆板，但是很有助于习惯的养成，并有利于熟悉机身的重量和逐步熟悉单反相机的功能。

摄影技巧之构图和光影：好的照片要么有价值要么有沟通和思想融入，在光影方面做好视角的切入还有从构图知识上做准备是必须的，入门摄影需要从一些基本的尝试上做到不遗漏，有利于更好的理解摄影。

入门摄影最终要的是获得进步的乐趣和提升动力，开心拍及拍的越来越被自己和更多人喜欢就好，坚持拍摄及总结和分类拍照中的优点和不足，更有准备的练就捕获瞬间的功力，爱好非专业，入门了能玩的开心是关键。

3.佳能家用相机的一些简单常识,求教

1、曝光补偿是用来控制照片的曝光程度，可以 + 或 — ，+ 的数值越大画面约亮，—的数值约大画面越暗。

2、感光度的缩写是ISO，在相同光线条件及设置不变的情况下，调高ISO值画面越亮，调低则越暗。但需要注意的是，ISO值越高，画面的颗粒感越强。

3、笑脸的按钮是面部笑脸侦测功能的开关，打开此功能后在拍摄人物时，相机会在侦测到画面中所有人的面部展露出笑容后自动拍摄，比较方便拍摄。4、相机设置在半自动或全手动档，把相机的ISO设置到自动，这样相机会按环境光线自动提高或降低ISO值以正确曝光，只要不在全自动档，相机的内置闪光灯是不会自动跳起的。

4.你讲的关于单反的知识很好理解,希望向你学习学习

入门时一窍不通，便记录一些简单的知识，发上来供参考关于镜头18-16mm： 同上22mm-24mm： 不严谨的建筑全景，或某个自然景观（严谨的需要大画幅和移轴镜头来矫正相差），城市建筑群，大量的人群。

28mm： 广阔的风景，人多的场景，有群体感的人像35mm： 一般风景，建筑或者建筑内部，纪实人像50mm： 局部风景，全身人像，事实上可以用于任何场景和题材。60-65mm：小微距，适合拍一些比如杯子大小物体或者电饭煲之类的商品，这个焦段适合购买微距镜头。

80mm： 半身人像，一些特写，或者在场景中突出某人。100mm： 微距的黄金焦距，特别适合拍摄微距题材。

135mm：人像焦距，适合人像特写，网上那些特别漂亮的mm，背景虚化的，都是这个焦距拍出来的（一般用85mm镜头放到普通APS单反上，由于转换系数，正好可以获得135的焦距）200mm： 人像特写，大头像，远景拍摄。300mm： 远处人想特写，距离较近的鸟，体育，远景拍摄。

400MM--600mm： 野生动物，足球比赛等。1200mm： 天文摄影，危险的野生动物，大型体育场馆里的比赛50毫米的焦距是最好的也是最坏的，和人眼看到的效果接近所以没有广角的冲击力，也没有长焦的震撼，但是历史上由50毫米镜头拍摄出来的顶级作品，比其他所有焦距拍出来的总合还多。

50mm无法具有画面本身的冲击力，所以50mm必须要以内容取胜，构图，色彩，内涵，故事，都无比的重要，所以通常能拍出伟大的作品。35mm 是新闻摄影的最爱，准广角，既可以容纳比人眼所看到内容多的东西，又不会像28或更短焦距的超广角一样，把很多无关的东西包括进来END关于光圈谈光圈之前，再复习一下快门与光圈的关系，我打个比方说明，装满一桶水，水龙头打开大一点，水就流的快，很快就装满一桶水；把水龙头开小一点，水就流的慢，要装满一桶水就要花比较长的时间。

水龙头的开关就是“光圈”，水流的速度就是快门。准确的装满一桶水就是正确曝光。

光圈是相机镜头中的可以改变中间孔的大小的机械装置，快门是控制曝光时间长短的装置（机械或电子），二者结合，共同控制曝光量。 光圈数值： f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32 上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（ 例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。

所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。 在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」的光量差异（数码单反相机光圈更精细f16/f18/f20/f22等于是1/3格为一个进阶）。

例如f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。

其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了。 现在对光圈应该有点概念了吧！光圈就是水龙头的阀，开大开小会直接影响进光量及速度。

景深（depth of field）在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深，即：在被摄主体（对焦点）前后，其影像仍然有一段清晰范围的，就是景深。换言之，被摄体的前后纵深，呈现在底片面的影象模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内。

景深越浅，背景虚化越明显。ENDA S P M档P"档；机器根据拍摄对象情况自动设置光圈、快门。

"A"档：光圈优先。手动调节光圈，机器自动设置快门。

有利于景深控制。 "S"档：快门优先。

手动调节快门，机器自动设置光圈。拍摄运动、瀑布等可用。

"M"档：完全手动调节光圈、快门。充分发挥你用光的创造性。

有的机器有一个“完全傻瓜”的“Auto”档。P档和它的不同之处在于P档可以手动调节曝光补偿等参数。

而Auto档则是“纯傻”。在拍摄人像时，我们一般用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。

同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。 快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。

例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。

拍风光，需要用区域曝光法，对不同区域测光的时候，如果用M档，则可以通过曝光尺直接读出各个区域的EV，如果用A档，则必须要用快门时间换算成EV值，而当你找到的时候，你还必须用曝光锁定键锁住曝光，然后再对焦，构图，这期间如果你误碰了曝光锁定，那全部都得重新再来一遍。用M档就比这个省事得多光圈F4光圈F8对比，你会发现F4的背景虚化的更明显，景深浅，这是A档END曝光补偿曝光补偿也是一种曝光控制方式，在数码相机上一般有“曝光补偿”按钮，以0为界，分正向补偿（增加曝光）和负向补偿（。

5.问些照相机基础知识（佳能牌的）

1就是相机与被照物体的距离被拉近2就是相机的有效分辨率3就是拉近被照物体的距离 倍数越大 拉的越近4照出来的相片不爱出虚影5广角镜头比一般镜头拍出来的景物要多 也就是说同样的距离 一般镜头拍不到的 广角就能拍到6相机首先识别你的脸 在任何情况下 拍出来照片你的练都是最漂亮的7感光度越高 照片越清晰 光线不好的情况下也能照出很好的照片8 3.0寸液晶显示屏 9 CCD尺寸就是它的感光元件的大小 常见的有1/1.8 1/2.5 1/3.0 数值越小 感光元件就越大 所以1/1.8就比其他的好 当然1/1.6就 更好了10 就是它机器的照片处理器 第三代11 镜头的拍摄有效距离12 直连打印 插上打印机 直接打印哎呀 累死我了。

6.来个高手讲下照相机的基本知识,最好详细点的~~

那要看是什么相机，如果是家庭用的，那就随便了，要是专业的话就的相关的专业知识，那最好去网上查实一下，在这一时很难和你讲清楚的，希望你能谅解，祝你能从中得到快乐。

下面是我找到的不知道对你有用么。 夜景拍摄一般要求大光圈、小速度。

1、首先灯光环境下拍摄舞台，离舞台越近越好。否则光学变焦倍数大了，相机抖动的影响越大，即便是用三脚架也会多少有影响。

2、必须用三脚架。灯光环境下拍摄舞台等同于夜景模式。

也就是大光圈，小速度。防止抖动影响画质的有效方式就是使用三脚架。

要不就是双手肘部托着前排座，也有一定效果。 3、不要照全景，全景环境明暗反差太大，虚影的现象严重。

镜头主要抓拍个体或局部。 4、最有效的解决方式是：在设定中调高相机的ISO值。

在照度不足的环境下，ISO值越高，可以有效地补偿照度，但后果是画面质量下降。但这与相机的质量好坏、档次有直接关系。

有的相机ISO值可以调高到800，画面品质还不会有明显地下降。因此你要多尝试，从ISO200，到ISO400，慢慢调高，把照片输出来比较一下。

5、还有就是要多拍，不要让相机闲着。因为运动的场景，你根本无法决定你能拍到什么，就是多拍，再作取舍。

● 拍摄三大要素： 拍照片的三大要素： "聚焦、曝光、构图"是拍摄的根本。所谓曝光就是指底片或CCD感光元件对光感应的强弱；如果不能把光线调节到最适合的强度，底片和CCD就不能正确记录和确认影像。

而光的强弱，可透过调校"光圈"和"快门速度"来控制。 1. 对焦要清晰 "照片中的人，看起雾雾的！！"，你是不是常常遇到这个问题呢？ 一般来说，这是对焦的问题，对好焦有几个技巧，请往下看： ● 认清对焦点： 一般数位相机的对焦点，都是在相机的中心位置，你可以从相机的LCD看到一个小框框，拍照时，请先把人对到小框框内，半按快门，听到哔一声，同时会有小绿灯亮起（依相机种类决定），表示已经对到焦了。

● 主体是否对焦： 1. 先把人放在中心对焦点. 2. 半按快门先完成对焦，此时按快门的手不要放开，否则对焦会跑掉。 3. 把人移到旁边，完成构图后，再全按快门，完成拍照，因为之前已经先对焦了，所以焦点不会跑掉。

● 注意手晃： 稳定相机拍摄是不二法门，但你也要随时注意快门速度，现在的数位相机，都会显示快门和光圈的数据。一般所谓的安全快门，简单的说是不要低于1/30秒，如果当你发现快门值低于1/30时，请使用脚架来增加稳定度。

2. 曝光要正确 ● 何谓曝光（曝光补偿）： 在传统摄影中，我们提到的曝光值（Exposure Value），就是所谓的EV值.你可以做+/-的调整，也就是多曝一格（变亮）或少曝一格（变暗）的调整，使曝光时的影像更正确，照片才不会太暗或太亮。（现在数位相机都具备了EV按钮） 口诀：遇暗则暗，遇亮则亮 如果被摄物很暗，则要减少EV值（变更暗） 如果被摄物很亮，则要增加EV值（变更亮） 很矛盾是吧，请看完以下解释，你就会了解EV值的功效了 目前的数位相机会自动帮你计算出最佳的曝光值.但是某些状况下，相机会被拍摄的环境给骗了，造成误判。

● 注意环境： 通常背景过亮的环境，有可能是主角站在一片白色墙壁前、或是穿白色衣服、或是在白色沙滩上、或是雪地里，都会造成背景亮度大于主体，这时候口诀就要派上用场了。相反的，如果穿深色衣服，或是背景太暗时，相对要减少EV值。

● 闪光灯： 闪光灯不是只有晚上才能用，白天适当的时机，使用闪光灯，更能增加正确的曝光率。 3. 构图要特别 当你熟悉了前二个技巧之后，我们来到最后，也是最重要的技巧：构图 一般构图有下列几个撇步，请仔细看了： ● 黄金构图： 常常听到一些专业的摄影师讲到黄金构图，但我们从来不晓得黄金构图是什么东西，今天就简单的介绍一下何谓黄金构图，让你也能成为专业的摄影师. 其实黄金构图，就是一个等比例的分割，分割比例有2:3、3:5、5:8等，就是在照片中，切出等比例的线，然后安排照片中的景物，呈现2:3的比例 ● 九宫格构图： 人们发现在九宫格中四条线的交汇点，是人类眼睛最敏感的地方.这四个点，在国外的理论学上又称为“趣味中心点”，只要我们掌握住这四个点来构图，保证你拍出来的图，再也不是生活照了。

拍摄时，你可以在相机的LCD，用想像的方式，切割出九宫格，然后把主体及延伸的前景或是背景，安排在不同的二个点上，做一个斜对角的画分，即完成一个九宫格的构图，简单吧。 其实九宫格的构图可以应用在很多地方，例如拍摄海岸线，你可以把海岸放在上方1/3处或是下方1/3处，都可以营造出不同的感觉，切记就是不要放在画面中间哦。

数码相机拍照实用技巧6则 即使你有传统胶片摄影的经验，在使用数码相机进行数字摄影时还是需要注意一些 问题，以使拍摄的照片更加完美！ 1.小心取景误差 常见的数字相机的光学取景器是旁轴式的，从光学取景中看到的景物与镜头实际拍 摄的照片不是通过同一个光轴的，被摄物越近视差就越明显。光学取景器中往往有一些 近摄补偿标志告诉拍摄者大致的误差。

使用LCD取景可以在很大程度上解决这个问题。但 是LCD的分辨率并。

单反相机拍照入门知识和技巧

问题一：如何正确使用单反相机的M档？ 目前网上大部分玩摄影的新手，用的都是A, P, S这三档都认为这3个档比较方便，能自动帮拍摄者调整相机的参数，提高出片率。但是我觉得，M档才是更方便，更适合新人的拍摄方式。

为什么这么说？首先，最主要的，A, P, S这三档都受到测光方式的影响，虽然是一样的环境，一样的档位。但是，不同的测光方式，会造就不同的照片效果。基于这种情况，拍摄者进行拍摄时候，还需要考虑使用那一种测光方式来进行测光。而我使用M档时，完全可以只用点测光来进行拍摄。单反相机M档时的测光仪大家都会看不？如果不会看，自己查一下说明书。很简单的。关键的来了哦。

当我用点测光，M档拍摄一幅画面，一般是先设置好需要的光圈值，然后透过取景器观察景色。粗略地构一下图。然后，晃动镜头，把对焦点移到画面中差不多中等亮度进行测光。当然这时如果想把画面拍摄的暗一些，那么我们可以把对焦点移到画面中比较亮的部分上。相反，如果想拍得亮一些，那么我们就把对焦点移到画面中比较暗的部分上。相机测光后，给出曝光度。随后根据曝光值调整快门。直至曝光度显示曝光正常。然后就可以回到先前的构图，以目前的参数正常进行拍摄了。

第二点，A, P, S比较坏，明明很笨，却要装聪明。你用他们进行拍摄时，他们是不会分辨浅色和深色的。因为他们只认识灰色。举个例子，大家都知道，浅色物体反光度高，深色物体反光度低。当你要拍摄白雪时，A, P, S档的相机会把白色误以为是很亮的光线，所以自动降低曝光参数。结果把白雪拍成灰色。反过来，当你要拍摄黑炭时，A, P, S档的相机会误以为拍暗处的东西。结果调高了曝光的参数，结果把黑炭也拍成了灰色。为了解决这个问题，单反上增加的曝光补偿的功能，让你白加黑减。但是为什么我们还要去考虑加多少，减多少呢？用M档啊！M档多乖啊，不认识浅色和深色，咱就承认，把曝光度拿给主人看。让主人决定多少曝光度。

拍摄过程基本上和上面划线部分描述的一样。只不过，拍摄浅色物体时，需要调整快门至曝光度显示仪停留在稍稍过曝的的位置。而拍摄深色物体时，将快门调整至曝光度显示仪停留在稍稍欠曝的位置上。然后进行拍摄。

结合上面两点，我们可以看到，M档既不用管测光方式，仅用点测光即可。又不要问什么曝光补偿。只要瞄着亮点，看看曝光度，拨一拨快门拨轮。就行了。拍废了，大不了加一档或者减一档快门再拍。就这么简单！

大家还在等什么啊，拿起自己的相机，拨到M档试一试吧！

问题二：从来没用过单反的人怎么学使用单反 单反只是相机而已

拿单反拍照片和玩摄影是两个概念

数码相机的出现本身就把摄影/拍照的成本和难度降低了,因此你所需要做的就是老老实实的看几遍说明书

问题三：怎样用单反相机拍出好照片 要清晰，就要注意：

1.对焦

对实焦点，注意，要对你拍摄的主题进行对焦，半按快门为对焦，如果成功对焦，相机会有合焦提示音，然后全按快门拍摄，注意对焦之后，不可前后移动相机，只能左右转动、平移相机机型重新构图。

2.景深

即是清晰范围，经常看到的背景虚化效果的照片就是利用了浅景深的道理。

景深受到两个因素影响：f值，对于同一部机器来说既是光圈大小；焦距。

光圈越大既f值越小，景深越小；焦距越长，景深越小，反之亦然。

长焦时，景深浅，如果想获得大景深就要收缩光圈既增大f值。

利用光圈控制景深，使主题全部清晰，照片就显得清楚了。

3.快门

保证足够高的快门速度能够获得清晰的照片。

因为在拍摄时，手的抖动、身体的摇晃、三脚架的摇晃、甚至反光板带来的机震都会使画面由于移动而模糊。如果快门速度足够快，就能减小这些移动对画面的影响。

安全快门速度=1/(当前焦段数+10)

另外，如果被摄物体是移动的，快门速度快的话，就可以将运动的物体固定住，不会出现运动模糊。

问题四：怎样用单反相机拍摄衣服? 挂在衣架上（或衣架上）拍，相机与被摄物正面成水平30――45度角，上、下角度视衣服特点而定。如衣服胸前有刺绣等，在水平角度基础上，相机再上移15――30度角。灯光：正前主光，二侧副光，背后加个小光最好

问题五：如何快速正确使用单反相机照相. 目前网上大部分玩摄影的新手，用的都是A, P, S这三档都认为这3个档比较方便，能自动帮拍摄者调整相机的参数，提高出片率。但是我觉得，M档才是更方便，更适合新人的拍摄方式。

为什么这么说？首先，最主要的，A, P, S这三档都受到测光方式的影响，虽然是一样的环境，一样的档位。但是，不同的测光方式，会造就不同的照片效果。基于这种情况，拍摄者进行拍摄时候，还需要考虑使用那一种测光方式来进行测光。而我使用M档时，完全可以只用点测光来进行拍摄。单反相机M档时的测光仪大家都会看不？如果不会看，自己查一下说明书。很简单的。关键的来了哦。

当我用点测光，M档拍摄一幅画面，一般是先设置好需要的光圈值，然后透过取景器观察景色。粗略地构一下图。然后，晃动镜头，把对焦点移到画面中差不多中等亮度进行测光。当然这时如果想把画面拍摄的暗一些，那么我们可以把对焦点移到画面中比较亮的部分上。相反，如果想拍得亮一些，那么我们就把对焦点移到画面中比较暗的部分上。相机测光后，给出曝光度。随后根据曝光值调整快门。直至曝光度显示曝光正常。然后就可以回到先前的构图，以目前的参数正常进行拍摄了。

第二点，A, P, S比较坏，明明很笨，却要装聪明。你用他们进行拍摄时，他们是不会分辨浅色和深色的。因为他们只认识灰色。举个例子，大家都知道，浅色物体反光度高，深色物体反光度低。当你要拍摄白雪时，A, P, S档的相机会把白色误以为是很亮的光线，所以自动降低曝光参数。结果把白雪拍成灰色。反过来，当你要拍摄黑炭时，A, P, S档的相机会误以为拍暗处的东西。结果调高了曝光的参数，结果把黑炭也拍成了灰色。为了解决这个问题，单反上增加的曝光补偿的功能，让你白加黑减。但是为什么我们还要去考虑加多少，减多少呢？用M档啊！M档多乖啊，不认识浅色和深色，咱就承认，把曝光度拿给主人看。让主人决定多少曝光度。

拍摄过程基本上和上面划线部分描述的一样。只不过，拍摄浅色物体时，需要调整快门至曝光度显示仪停留在稍稍过曝的的位置。而拍摄深色物体时，将快门调整至曝光度显示仪停留在稍稍欠曝的位置上。然后进行拍摄。

结合上面两点，我们可以看到，M档既不用管测光方式，仅用点测光即可。又不要问什么曝光补偿。只要瞄着亮点，看看曝光度，拨一拨快门拨轮。就行了。拍废了，大不了加一档或者减一档快门再拍。就这么简单！

大家还在等什么啊，拿起自己的相机，拨到M档试一试吧！

问题六：怎样使用索尼单反相机 如果只是拍些留念照，建议还是放弃使用单反吧，单反直接出片还不如小DC呢。如果喜欢摄影，那就先把说明书看明白，熟悉相机的设置，再学习一些摄影知识，平时多拍多练多想，再找个摄影论坛跟着高人多交流，等拍摄水平提高了，再学习一些照片的后期处理。我用的是索尼A350，如果有什么不明白的就给我留言吧。

问题七：如何用好单反相机上的“A”挡 A挡是光圈优先挡，当你设定好光圈大小后，照相机会自动匹配快门速度，达到曝光正确。光圈大，速度快，景深小。如果光圈小反之快门速度就慢，景深就大。景深就是指聚焦点前后可以接受的清晰度的范围。当你聚焦点在3米时，距离相机3米的地方最清晰，离相机前后距离越远清晰度越差，这就是景深。所以大光圈可以虚化背景，光圈该如何应用就要看你自己的需要了。

问题八：如何使用单反照相机摄像? 这是初学者的通病，没有认真读使用说丁书。只要认真读熟摄像这部分，问题则迎刃而解。如果需要进一步提高，可以到《中关村在线》、《色影无忌》、《蜂鸟》、《太平洋电脑》等网站数码论坛上有很多使用者的作品、体会、经验交流。目前中国单反数码相机市场在售未停产的29款单反机身中有21款支持摄像功能。你只需针对你自己手中的品牌型号选择论坛即可。但是我们需要认识到的是，使用单反拍摄仍然还有很多局限，比如对焦性能、比如记录时间较短、比如长时间握持的手感和防抖问题、声音收集困难等等。他与数码相相机尤其是高档摄像机在摄像功能上还有很大的差距。

问题九：佳能单反相机怎样使用手动模式 佳能单反在机顶上一般有曝光模式拨盘，可选择各种手动曝光模式。（以600D为例）

对于纯手动曝光，可参考说明书调整快门速度和光圈值获得正确的曝光

摄影入门的单反基础知识有哪些

　导语：随着旅行的盛行，单反相机也开始在大众中流行起来，单反相机功能繁多而且操作复杂，新人怎么样才能快速入门呢?新人又该掌握哪些入门知识和拍照技巧呢?下面和我一起来看看吧！

　 01单反相机机身上主要按键的功能

　 02活用手动白平衡

　只要是数码单反相机，都是具备手动白平衡功能的。一般来说，我们遇到最多的问题，往往就是色彩上的不尽人意，例如在室内拍摄往往只能拍出昏黄的照片什么的。其实这些都只是自动白平衡判定没有合你意，解决方案很简单，自己来手动白平衡即可。手动白平衡设置是相机对拍摄时环境中的白色进行还原，因此使用一张标准白纸就能获得准确的色彩表现，所以使用手动白平衡的话，就能快速把暖光环境/冷光环境中的拍摄，还原成标准的5000K标准色温。

　 03手机作照明光源

　逆光时、被摄物处于阴影环境下、棚拍时均可使用手机照明灯补光，使用手机作为棚拍光源进行拍摄。方法很简单，就是把相机的`曝光时间加长，使用小光圈和低感光度进行拍摄，然后使用LED，对着需要“亮”起来的地方照明。照明速度要控制好，不能快门关闭了还没把该亮起来的地方照完，也不能太快的一闪而过，不然就会容易欠曝了。

　 04活用色彩搭配

　先学会拍微距!尽量用同色系的色彩进行取景搭配，一般不会出什么问题。在同一个画面内，主要色彩最好不要超过3种(除非画面的色彩搭配真的很和谐)。

　 05拍出具有动感的风景照片

　这里说的是常用的风景拍摄手法中，比较简单的一种：慢快门拍摄。在开始学习慢门拍摄之前，首先你要拥有一支好的三脚架。 一般来说，曝光时间越长，运动物体就会在画面中留下越长的运动轨迹，但是，并不是运动轨迹越长，效果就越好，具体要看整体画面的配合。不过，就常用的情况来说，0.5秒左右的曝光时间是已经足够虚化画面中的动态物体，达到动与静的对比效果，时间更长的话，只会令画面中产生更多的元素虚得不知道想表达什么了。

　 06获得漂亮虚化&光斑

　拍摄距离和焦距一样时，不管是变焦镜头还是定焦镜头，都是光圈值越小，虚化效果越明显。对于初学者来说，建议使用光圈优先(Av)模式进行拍摄，因为，可以你可以通过调节光圈和曝光补偿了解到摄影最基础的几个元素之间的关系。而且优先设置光圈值能更容易控制虚化量。

我想知道数码相机的有关知识

　单反相机入门教程知识都有哪些呢?下面我我为大家整理了单反相机的入门知识教程，希望能为大家提供帮助!

　 一、入门玩家进级攻略,三招搞定微距摄影

　 第一招：使用增距镜

　其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。

　限制：

　就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。

　缺点：

　1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数：比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后，当使用光圈为F2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证的清晰。

　2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。

　 第二招：使用近摄镜

　近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。

　 优点：

　投资不大，一般就200～300元， 可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比 增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附 带了这样一个有用的功能，呵呵。

　 缺点：

　这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构，因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类DC或者单反，则最好买大一号的转接环，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让DC利 用该滤镜的中心部分成像，避开边角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分 的成像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。

　 二、新购机者必看想要拍出好照片四点注意

　 ·仔细阅读产品说明书

　说到产品说明书，应该是在我们拆机 过程中往往最先看到的，然而却被绝大多数用户随手扔在一边，毫不理会。殊不知对于普通家庭用户以及一些摄影初学者来说，产品说明书可是最好的启蒙老师。当 我们将刚刚买回来的相机抱回家中，打开包装检查无误后，通过仔细翻阅产品说明书，或者部分产品自带的快速上手指南，表面上似乎花费了不少时间，但却是在最 短的时间内熟悉了相机各部分的功能设置，以及常用的操控方法。同时还可以避免一些错误操作。相信即便是已经使用了一段时间的消费者在仔细阅读说明书之后也 能够有所发现，解决之前困扰的难题。

　 ·不要迷信自动模式

　对于数码相机来说能和成像效果扯上关系的参数设定一般包括：感光度、曝光、白平衡三项。而初学者使用最多的当属AUTO模 式，在这一模式下，上述三项参数都是由相机自身控制的，不可人为进行更改。但往往在一些复杂光线条件的室内或是夜晚，自动模式并不能帮助我们拍摄出满意的 相片。这个时候便需要我们通过一些简单的手动操作来解决了。例如在一些光比较大的环境中，相机的自动曝光可能不够准确，我们可以在P档程序自动曝光模式下进行适当的曝光补偿调节，从而达到理想值。另外在夜晚拍摄时，如果使用自动ISO，相机往往会使用最高的`感光度来保证快门速度，从而带来了严重的噪点。其实我们完全可以根据当时的光线情况，适当调高感光度并开启内置闪光灯来应对。

　 三、初学者容易犯的毛病

　 主次不分

　常常看到公园里留影的人们，摄影者与被摄者离得远远的，而使用的相机并不带有变焦镜头，我们可以断定这不会是一张成功的留影。因为摄影者搞不清他所要表现的 是什么，是人物，还是风景?从构图安排和主题构思上讲，照片只能有一个主体，而其它内容应以主体为中心，起陪衬作用，并更好地突出及表达主体内涵。从室外 的风景照而言，一般有以下两种情况：

　(1) 以人物以中心。绝大多数摄影属于此列。我们到风景点旅游或是到公园闲庭信步，拍照留影主要作为日后的美好回忆，可选择代表性的建筑、花丛、草地、湖水等等 背景来衬托主体人物。人物在画面中应占据主要地位，成为视觉中心，若能进一步通过表情、动作等内容生动再现人物的内在气质，那必将使其值得永久珍藏!

　(2) 以风景为中心，用人物作点缀。多用于表现特别的景致。如拍大佛像，以画面中占了很小比例的人来反衬佛像之大，以表现古代文明之伟大成就;再如杭州太子湾公 园，春天草坪养护期间，圈起保护的大片大片嫩绿的草地连绵至远处墨绿的青山，再加上孩子们吹的泡泡随风飘逝，形成绝妙的人造自然景观，在构图中把绿色作为 主体，人物点缀其生机，以展现那种人间天堂的美景。阴阳脸与大黑脸 “阴阳脸”是指人像面部受到90度 侧光的照射，一半黑，一半白，这种方式的拍摄往往表现强烈的戏剧效果，若作为生活摄影就不太合适。大黑脸是指逆光人像曝光不足的后果。若拍摄人物背影或侧 面，倒是可以达到剪影效果。而拍摄正面人像，最好是适当加以补光，比如用闪光灯或是反光板之类的工具加以弥补。初学者往往不注意光线在整体构图中的作用， 或者总是习惯性地使用一成不变的某种光线，所以难以提高。先了解光线的基本知识，再动手实践，勇于突破，才能跨越自己。头上长树 由于照片的平面造型特点，一不小心，很容易把远处的树枝、电线杆“嫁接”到主体人物上，仿佛从头上长出来一样，使原先可能很好的照片美中不足。其实只要在拍摄的时候，稍加留意变换角度就可以避免。

　 四、新手学摄影感光度如何把握?

　 设置感光度

　ISO感光度是对光的灵敏度的指数。感光度越高，对光线越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。但是高感光度下的图像噪音信号较多, 清晰度也下降，相反，感光度低，图像噪音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。

　很多玩家常常会碰到以下的情形：在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片，而如果使用了闪光灯，拍摄对象会产生反光的结果影响画面。同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。

　在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片，一个简单的方法是通过ISO的调节实现。当然，如果提高ISO设置，会使得照片的颗粒感变得比较严重，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。如我们熟知的传统相机那样，ISO感光度表示胶卷对光线的感度，有100、200、400等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。

　顺便提一下，在对色调和图像再现要求严谨的时候，最好使用ISO感光度为25和64的低感光度胶卷。而为了能够满足多种场合使用，经常都使用ISO感光度为400的胶卷，甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的ISO感光度为800和1600胶卷的(一次性相机)。

　尽管数码相机不用胶卷，但是却配备了与此相似的机能，也能够改变它的ISO感光度(有的机种ISO感光度设定不能改变，请自行在数码相机的说明书上确认)。这样在使用时，当想让拍摄效果更好的时候，就把ISO设置为100，而在光线不足时就将ISO设置为400。

　这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖，于是将ISO设置成了400。我们可按以下步骤进行ISO设置。首先，调出菜单画面，并选择ISO感光度。然后从ISO感光度中选择最高值400。ISO感光度提高一倍后，将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光(镜头光圈保持不变)。

　 五、为初玩摄影的朋友支招!

　1、 不要在接触摄影之前去反复琢磨自己主要拍什么次要拍什么不会去拍什么,想也是白想,更不要以此得出个什么结论而去决定买什么器材了.100%的人不会在学会开车之前问自己会去哪条街不会去哪条胡同一辈子出几次闯几回红灯.摄影的道路是在未知中,依靠兴趣探索前进的,完全不必人云亦云,附庸风雅.

　2 、不要迷信要拍好某种题材就一定要装备某种器材,譬如说拍人像就得85/1.4,拍风光就得16-35/2.8L,拍昆虫就得100/2.8MACRO~~~你会成为败家子一个.广角也可以拍人像,长焦拍的风光更有特殊味道.所谓某款镜头是人像头,某款镜头是风光头,这样的广告词都是用来欺骗业余消费者的~~~

　3 、相机是用来制造视觉享受的,不是用来砸核桃和遇到歹徒自卫反击的.尽量选择轻便实用的相机是比较务实的,当然,外型要漂亮,起码和自己的外型要相得益彰.

　4 、所谓一镜走天涯的镜头最好不要买,因为你很没有可能会走天涯,如果你有条件走天涯,就更不能用诸如24-300这样的镜头拍东西了,为什么?问问买过这样镜头的朋友就知道了,他们正郁闷也说不定.

　5、 没有任何基础,也没有兴趣研究相机基本知识的话,不妨先选择数码口袋机,要能手动调节光圈的,不要买傻瓜机,不要买胶片入门机.因为你一旦发觉自己真的越来越有灵感,你会痛苦地再花一笔钱买更好些的相机,这是定律.而现在从胶片入门,也是过时的做法.

　6、 网上的好看照片,包括论坛里的精品照片,特别是数码作品,,几乎都有后期的精心制作,这也是摄影不可或缺的一部分.所以在论坛里,有心请教DX的话,应该多从他们那里诚恳的挖掘PS大法,而不是访他们按动快门一瞬间的灵感是哪里来的------我的意思是,灵感是很难学会的,而技术是共通的.

　7 、参加各种拍摄活动固然可以迅速提高水平,但是不能进一步提高水平.摄影是门孤独的艺术,不论是人像还是风光,独立思考之下才可能有独特风格的令自己满意的作品.所以,我的观点是,想多交朋友,就多参加活动;想长进摄影技术,就尽量单练,自己悟自己的,其乐无穷.

　8、 既然是玩摄影,就不必遵守太多的教条,可以先沉浸在自我满足后,再慢慢接受其他人的意见和建议,毕竟摄影是主观艺术嘛.当然,得到更多人认可是种让人上瘾的享受.我的意思是,不必太把别人的评价当回事情,没有人比你自己理解自己的摄影追求.

　9 、拍人像,不要从美女帅哥开始,那会让你有种惰性.真正的美女帅哥怎么拍都好看.建议先从老的和丑的拍起,而且拍这样的心理压力小,一般也不苛求你拍的多好,而他们一般也知道自己不怎么上镜,而你一旦拍好了,多有成就感!

　10、 在摄影论坛评片,对于新手来说,更不要去吹捧DX,妄图以此换来DX好感而教你几招根本就是白搭,正确的做法是,合理拍砖,带着质疑去提问~~~DX们往往会使出浑身解数澄清他的创作理念,这样,就提高更快了.

基本相机摄影知识

我找到的，应该对你有点帮助，很详细

1.像素与分辨率像素是数码影像最基本的单位，每个像素就是一个小点，而不同颜色的点(像素)聚集起来就变成一幅动人的照片，数码相机经常以像素作为等级分类依据，但不少人认为像素点的多少是CCD光敏单元上的感光点数量，其实这种说法并不完全正确，目前不少厂商通过特殊技术，可以在相同感光点的CCD光敏单元下产生分辨率更高的数码相片，比如：富士的SuperCCD、爱普生的HyPic技术。像素与分辨率之间究竟有什么关系呢？选购时又该如何解读这两项数字呢？

★分辨率越高，所需像素越多，比如：分辨率640×480的，大概需要31万像素，2084×1536的，则需要高达314万像素。

★分辨率可有多个数值，相机提供分辨率越多，拍摄与保存的弹性越高。

★分辨率和输出时的成像大小及放大比例有关，分辨率越高，成像尺寸越大，放大比例越高。

总像素数是指CCD含有的总像素数。不过，由于CCD边缘照不到光线，因此有一部分拍摄时用不上。从总像素数中减去这部分像素就是有效像素数。因此阅读产品说明书时，切记要注意可用于实际拍摄的有效像素数，而不是总像素数。

2.镜头和快门镜头的好坏直接影响相机的好坏。一般情况下，有着传统相机深厚背景的厂商，其数码相机的镜头也会比较优秀。

★焦距由于数码相机的镜头规格比较特殊，无法由这个数据预测可以拍摄的景物范围，厂商大多会在镜头焦距参数后增加相当于35mm传统相机焦距数值。如果是旅游纪念或生活照，只需购买定焦镜头机型，如果有多样化需要，拥有三倍或更多光学变焦能力的相机会更适合。焦距也称焦长，通常是指透镜轴心线上的中心点至影像可清晰成像时的距离长度，在相机中则指整个镜头组的焦距，单位是mm(毫米)。焦距越长，镜头可视范围的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望远镜的镜头一样；焦距越短，拍摄范围就变大，相对物体会较小，适合在近距离拍摄较大的场景，也就是我们常说的广角镜头。对于数码相机而言，焦距越长，镜头组的深度也越长，另外还可以从相机镜头上找到f=5.5mm或5.5mm之类的数据，不过，由于数码相机的镜头焦距普遍比一般的35毫米相机短很多，所以厂商多会在说明书上注明类似：相当于35mm相机的36mm镜头的字样，供用户进行对照比较。

★光圈范围光圈越大就越能适应不足的光线，如果能有两种以上的光圈值，相机的应用弹性会较大。光圈是影响曝光的重要机制之一，通常指镜头组内约5到9片的金属薄片所组合的控制装置，可以形成大小不同的圆圈以控制进入镜头内的光线多少。光圈越大，单位时间进入的光线越多。光圈的大小以数字表示，数字越大表示光圈越小，也就是进入的光线量越少。而镜头所标示的都是指该镜头的最大光圈，也就是全开状态下的值，比如：1：3.2，但在变焦镜头上则会看到9.2-28mm1：2.8-3.9的标示，表示在焦距为9.2mm时的最大光圈是F2.8，而焦距为28mm时的最大光圈则为F3.9。

★快门数码相机快门能支持2～1/1000秒已经可以符合一般需求，当然如果能有更宽广的快门范围，那么更能符合各种严格的拍摄条件，如拍摄高速移动的物体或静夜星空等。快门用来调整相机的曝光时间，单位是秒，是以倒数来表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以数字越小快门速度越慢。快门速度越快，越容易捕捉高速移动的影像，一般拍摄时也不容易因晃动而导致影像模糊，不过速度快可能导致进光量不足，通常高速快门必须在光线较强时使用，或将光圈配合放大。而光线不足时，速度慢的快门就比较适合，但可能需要三脚架。

3.微距拍摄微距就是将要拍摄的主题拉近、放大，重点在于将微小物体拍成你要的大小，在微距模式方面，各种数码相机能力不一，有的甚至可以贴近至0.1厘米左右来近拍。

4.其他功能其他如消除红眼闪光、白平衡、曝光补偿等功能，对于各种环境下的拍摄会有较大弹性。

★自动白平衡修正数码相机的感光部分相当于传统相机的底片，数码相机的感光元件是固定不变的，因此需借助白平衡修正能力来反应光源所产生的变化。它主要针对不同环境下的感光程度而设计，不同的光源会产生不同程度的颜色偏差，可能使颜色偏蓝、偏黄，而白平衡修正可将其修正过来。

★曝光补偿由于相机的自动曝光功能以中灰色所反射光线的进光量为比较标准，因此在拍摄画面中，如果白色太多(反射光多)时，进光量会高于测光标准值，所以相机便被误导，以为光线很强而缩小光圈，造成照片曝光不足现象，白色部分变得不够白。而曝光补偿则针对这种情况，将曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正确的影像。反过来，大部分是黑色状况下，需把曝光量下降1或2格。

许多消费者因为不了解数码相机，片面地认为，像素高的就好。其实不尽然。选购数码相机时，要兼顾它的数字特性和光学特性。

1、数码相机的镜头。设计优良的高档相机镜头由多组镜片构成，并含有非球面镜片，可以显著的减少色偏和最大限度抑制图形畸变、失真，材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片。而家用和半专业相机的镜头为减轻重量和降低成本，用的是用树脂合成的镜片。

2、数码相机CCD的像数值。CCD是数码相机的心脏，也是影响数码相机制造成本的主要因素之一。因而也成为划分数码相机档次的一个重要标准。目前，入门级的是300-500万像素级产品，而商用及半专业用户则倾向于500-1000万像素以上的产品。

3、数码相机的变焦。光学变焦是实打实的变焦，不会影响照片的成像质量；而数字变焦是电子变焦，是以损失照片清晰度为代价的局部放大。

4、数码相机的电池及耗电量。数码相机因带有LCD 显示屏及内置闪光灯，因而电池消耗量比传统相机大。使用5号电池价格便宜，随时随地可以买到，但照不了多久电池就没电了。因此，最好选择配备可充电锂电池的机型，目前主流数码产品皆已设计为锂电池，同时提供齐全的充电设备作为配件。

5、附加功能。功能越多，意味着使用数码相机的乐趣更多、用途更广。例如许多数码相机有输出功能，可以接到电视上浏览照片；有的可以像手机一样自行设置开机和快门声音；有的可以有短时的数码录象功能。数码相机的驱动程序的安装应当十分简便，并能够快速下载、拥有照片预览等。例如佳能数码相机附带的软件功能就十分的完善，可以分类管理，打印时的设置更是多种多样，还可以简单修改等。

影像感应器是相机性能的决定性因素，一般情况下，影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值。有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足，用软件插值法加大图像的像素值，实际上，这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现，因此实际意义不大。选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据。

数码相机将摄影信息记录在称为CCD（电荷耦合元件）的半导体元件中，而不是银盐相机的胶片上。CCD尺寸与电视机一样是指对角长度，用英寸来表示，如“1.27英寸（注）”。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素数相同的情况下，CCD越大，画质也就越好。·CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）注：1英寸等于2.54cm，数码相机的CCD，用与电视机显像管一致的表示方式

相机新手如何快速入门

在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。 虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。 数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

操作方法

1、持机的正确姿势 无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是： （1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。 （2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。 （3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。 （4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

2、站立或坐下摄影时的注意事项 （1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。 （2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

3、跪下摄影时的注意事项 跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

4、相机带的重要作用 将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

单反摄影入门基础知识有哪些？

　那些刚刚买到相机，对摄影一窍不通，连相机功能都没认全的读者。下面是我给大家带来的相机新手如何快速入门，希望能帮到大家。

　相机新手如何快速入门

　首先恭喜你拥有了自己的爱机。无论它是什么品牌，什么类型，贵或便宜，专业或入门，你都应该相信自己可以用它拍出精彩的照片。

　与其他艺术相比，在摄影中创作工具的参与性更强(作者可以用任何一支笔写出任意的作品，但摄影师并不能用任何一架相机拍出任意的作品)。所以你需要熟练掌握自己所用的工具——你的相机。

　首先，搞清楚什么是光圈、快门、ISO感光度。

　简单地说，光圈是镜头中的一个孔，光线会从这里穿过。这个孔可以放大或缩小。快门是相机里的一扇“门”，“门”每开一次，相机拍一张照片。这扇“门”打开的时间可以变长或缩短。感光度是传感器对光线的敏感程度，其实质是牺牲画质换取光圈和快门。

　现在，你对相机的掌握已经达到几十年前最专业的摄影师的水平，从一定层面上说你已经完全掌握相机的使用了。其他功能可以放在以后慢慢了解，或者暂时当他们不存在。

　接下来，记住下面几个简单的原则：

　1、拍照时一定要端稳相机。专业摄影师与普通爱好者最主要的区别之一是他们的手都很稳，所以能拍出清晰的照片。尽量使用三脚架、栏杆、邮筒、石头、桌面、墙壁等物体支撑你自己或相机。

　2、给照片找一个主体。如果你拍的是一个人，或者一样具体的东西，保证他是照片中最醒目的。比如让他充满画面。普通人最常见的习惯是把什么都想拍进画面，你正要反其道而行。

　3、换一换拍摄角度。如果你以前都是站着拍摄，那么不妨开始多尝试蹲下或站在高处拍。只要试过一两次，你就会发现自己的照片与以前大不相同了。同样，当你总是蹲着拍之后，就应该寻找更新的角度了。

　做到以上3点，你的照片已经与普通人(甚至一些爱好摄影多年的人)有明显的区别了。

　最后是最重要的一点：持续学习。系统地学习构图、色彩、后期处理、艺术理论等知识。上面的几点都是将理论简化和提炼后的结果，经过理论学习后你会更加深刻地理解并运用它们。

　数码相机新手摄影技巧

　1、 浏览说明书

　很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。

　2、 合理选用图像格式

　我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的呢！

　3、 构图与思考

　对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。

　另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡之因。 而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的`视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……

　总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。

　4、 不要迷信DC的自动模式

　光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。

　分辨光的强度

　硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。

　与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。

　讲究用光角度

　用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。

　当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。

　数码相机摄影技巧

　在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。 而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。

　5、 几个误区

　习惯使用UV滤镜

　对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。

　关于三脚架：

　别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。

　当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。

　漠视后期处理

　用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。

　只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。

　6、知识在运用中体现价值--运用在于实践

　不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。

1、光圈

光圈越大（数值越小），曝光量增多，画面越亮，背景虚化模糊，适合拍摄人物。

光圈越小（数值越大），曝光量减少，画面越暗，背景清晰，适合风光摄影。

2、快门速度

快门速度越快，曝光时间短，进光量少，画面偏暗，适合拍摄运动。

快门速度越慢，曝光时间长，进光量多，画面偏亮，适合拍摄静物。

3、感光度ISO

感光度越高，感光元件越灵敏，曝光量越多，画面偏亮，噪点越多，画质受损。

感光度越低，感光元件不灵敏，曝光量越少，画面偏暗，噪点越少，画质变好。

4、焦距与视角

焦距越长，拍摄视角越窄，可以拉近放大拍摄物体，背景虚化。

焦距越短，拍摄角度越广，可以拍摄更多物体，背景清晰。

5、三分法构图

利用横竖两条竖线将画面等分成9块区域，拍摄时可以将拍摄主体放在横竖两条线条上构图，最佳构图位置是横竖线条的4个交叉点，三分法构图是容易上手的一种构图方式。

6、相机的拍摄模式

全自动模式：由相机控制各项参数。

程序自动P档：相机自动设置参数，人为通过曝光补偿控制亮暗。

光圈优先A/AV档：人为控制光圈，快门速度感光度由相机控制。

快门优先S/TV档：人为控制快门速度，光圈感光度由相机控制。

手动模式M档：人为设置曝光参数。